西方话语下的南非世界

作者：Stephanie

        写这篇文章的时候，有两位人物离世了。一位是从事酷儿理论（Queer theory）研究的Jose Munos,46岁，他的乐观和坚持、他的浪漫和热情，以及他对酷儿理论的贡献，都是珍贵的财富；另一个则是南非的主角，曼德拉，95岁。其实这两个人物，都和这篇文章有关系，分析阶级和种族，他们在这里都扮演了很重要的角色，前者是理论研究者，后者是积极的行动者。Jose Munos是古巴人，在美国成长，他的抗争形式是文字；曼德拉是酋长之子，从暴力革命者到和解之父，他用行动在抗争。一样的是，二者都在用生命进行抗争。

        回到南非这片土地上，这里有太多的血泪和记忆，太多的抗争和坚持。而这些印记，纷纷刻烙在一个个地标性的建筑里，反映在一位位南非人的神色中。在南非遇到的人，给我的感觉是他们都带着一种天性的乐观和张扬，以及随性的执着。

         在南非，我最强烈的感觉，是殖民、种族与话语建构的张力。曾经看过一篇文章，谈到正统的“西方”和“白人”对于其他非西方和非白人经验的正常化：麦当劳和肯德基可以开遍全世界，它们在非洲当地创造诸如“麦非洲”这样的套餐，人们可以轻易地在中国发现中国风味的“洋快餐”，但是，生活在美国的亚裔和非裔仍不断遭受歧视。这里存在着所谓的正统话语(normative discourse)霸权，即是在“正统的”西方的框架之下的殖民体验。而这种建构出来的话语，深植于我们内心。不管我想不想承认，这样的冲击是我在南非最深刻的体验。

摄于美国南部的广告牌
Photo by Sam

         最直接的感知，是感知“安全”。什么是安全的？怎么去定义安全？在约翰内斯堡的时候，我们在晚上六点天黑之后都不敢出门。还记得第一天中午刚到埗，我们师徒二人步行到住处附近的餐厅吃饭，整条大街只有我们两个亚洲人，大家的目光都放在我们身上，那种不自在和不安全感，非常真实。如果你要问，这种不自在与不安全是出于被盯着看，还是出于周围全部都是黑人？我不好回答。也许两者都有。

        在开普敦的时候，我们住在海边。海边有一条沿着海岸线一路延伸的大道，景致十分美妙。很多人牵着猫狗散步，三三两两的运动者慢跑而过，他们大部分都是白人（也许是旅客居多的缘故）。导师说有一瞬间，她误以为自己身处于洛杉矶的海滩旁，大家随意轻松，很有西方的感觉。这种“西方的感觉”到底是什么？这是一种如何被构建的认知和感觉？更重要的是，它如何让我们产生了强烈的认同感？以至于它能够让我们在不知不觉间置身于此框架之下，并对框架之外的事物产生不自在与不安全感。

我在约翰内斯堡街头

        这让我想起最近参加的一个讲座，李静君教授为我们介绍了她在赞比亚做的关于中国资本的研究，她发现中国的矿石工人与印度和瑞士的团队不一样——中国的工人从来不社交，他们每天都待在施工基地，日复一日地工作，希望能够快点回国。她提到“fear（恐惧）”这个词语，她认为，对于几乎不懂英文的中国工人来说，融入当地社群根本是一种苛求。而这种对于“外国”的恐惧，才是他们真实的生命体验。所以，当我走在约翰内斯堡的街头，我在想，我内心的这种不自在与不安全感，与这些中国工人的恐惧是不是一样的？这样的不安，让我不敢在晚上6点后出门，中国工人是否亦因为类似的不安而拒绝社交、仅留在自我的世界中、勤勤勉勉地工作？

        这次南非之行带给我很多冲击，为我的很多反思注入了新的体验和能量。又，开普敦的美景真是摄人心肺，随着不断旋转移动的缆车靠近Table Mountain的岩石峭壁，这种感觉只能用震撼来描述。

Table Mountain的日落

写于2013年12月

注：1-本文源于Stephanie的供稿，非常感谢Stephanie对時光城份|Sitytime.com的支持。

2-以上照片除署名外，均由Stephanie提供。

3-若你希望阅读更多来自Stephanie的文章，欢迎继续关注本站。