作者:Stephanie
非洲给我的第一个印象与想象的大大不同,哦,准确的说是南非——摩登、干净、树木繁茂,到处开满了一种叫做jacaranda的紫粉色花。

一种叫做jacaranda的紫粉色花
约翰内斯堡是一座年轻的城市,混乱和鱼龙混杂的街区,乱乱的生气。我们单独行动上街的机会不多(或者说是害怕得不敢上街以及公共交通太差上街难),但是遇到的人竟然很多都对我们说中文“你好”,看来中国在非洲的确有市场。我们对非洲大陆充满向往,选择这个会议地点便是情理之中了。两天的会议,我对一个艺术系学生的展示印象最为深刻,她给我们放了她的电影短片,该片对黑人的男性气质进行了反思。也许是太过习惯于西方的话语体系,对于黑人的艺术表达还是感到由衷的欣赏和赞叹。在这样的一片土地上,因为有过太多的斗争和挣扎,反而满藏了创作(艺术甚至学术也好)的良机,当然,中国也是如此。

约翰内斯堡市景
从金矿到现在的钻石矿,全国各地的人涌向这里,也让这里成为一个生气勃勃的城市。我们开车在城市中转悠,参观很多跟曼德拉和甘地有关的东西,还去了Sweto,这是当年震惊世界的屠杀学生的地点,与后来废除种族隔离制度紧密相连。Sweto是贫民集中的地方,大多数是黑人,我吃惊地发现很多南非的白人朋友都不敢自己开车去,只因自己肤色白得太明显(现在在约堡还是能看出一定程度的种族隔离)。
在约翰内斯堡,最热门的旅游观光点,都是和种族隔离有关。Constitution Hill, Sweto的Hector Pieterson Museum, Apartheid Museum, Mandela House, 等等。几天下来,如此参观未免有点沉重,但的确也是直面的好机会。
Hector Pieterson是一个学生,在1976年爆发的学生游行抗议中,他是200个死亡学生之一。游行抗议源于黑人学生在学校被强制教授Afrikaans(荷兰殖民演变下的南非语言),也就是制度性的歧视黑人学生。这个博物馆,和约堡的其他博物馆一样,都建立得非常好,保存了很重要的历史记录,并且清楚讲述了这个跟种族隔离废除相关但不那么为人所知的事件。让我印象深刻的,是其中一个学生领袖说的一句话“他们要有自己的black spirit”,这跟当年中国人想要去除“东亚病夫”这个称呼,培育属于自己的精神,也有相似。
约堡的参观的气氛都是沉沉的,大家似乎都陷入这种历史的齿轮。在Constitution Hill旁边的女子监狱,白人与黑人罪犯的囚室都是不一样的等级和隔离。说实话,应该没有人会喜欢这样去直面历史的惨痛,但这又是我们必须面对的。这样的博物馆,其实真的很重要,记录历史,述说历史,我们才能有未来。于这点,中国做得还太少了。
Joburg吸引着有趣的人来定居,这也是我喜欢Joburg的地方。我们住在Melville的一个guest house, 老板是一对夫妻,不大,却充满了温情。女主人Eleanor和丈夫之前在英国公司上班,但他们厌倦了那样的生活,便来到南非开了属于自己的guest house。房子的一草一木都是他们自己的心血,让人倍感温馨舒适(比起开普敦集团化的旅店管理,这里犹如天堂),而Eleanor总是能帮助我们解决各种问题(在Sweto的时候我丢了眼镜,当我接受了第二天需要带着有度数的太阳眼镜作会议报告时,她竟然有和我接近度数的眼镜,算是救了我一命)。而她也是一个积极参加社区活动的人,在Sweto参与一个youth community的项目,帮助穷困的年轻人。
我们的司机Piere之前在West Cape,后来因为工作来到这里,就再也不想回去了。他说是因为这里的人,“在West Cape的时候,我们也很喜欢到处玩,在酒吧认识各种各样的朋友,认识的时候都很友好,说留下号码第二天联系,结果当你第二天打去的时候,他们总有各种各样的理由推脱你。但在Joburg不一样,在这里,人家会打电话回来给你。”

通往开普敦的路
之后几天遇到的朋友,得知我们之后要去开普敦后,几乎所有人都不约而同地说喜欢约翰内斯堡。我当时不理解,因为这里被描述成一个非常不安全的城市,有高发的犯罪率。当一个城市感觉如此不安全的时候,怎么喜欢得上?但去了开普敦之后,我的回答也是,约翰内斯堡更好。这种更好,在于一种关于“本土”的感觉。对于旅行者来说,这种本土就是一种寻找的意义,意义不在于辨识真正的什么,而是对那种与全球化的齿轮有所出入的、一种坚持自我的叛逆精神的欣赏。
可以这样说,就如约堡的人一样,约堡是一个你去了,就难以忘记的地方。
写于2013年12月
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